Reconstruction pour lutter contre "l'épuration"

Le comité israélien contre les destructions de maisons (ICAHD) a inauguré, le 11 juin, son programme de reconstruction de toutes les maisons palestiniennes détruites par l’occupation israéliennes depuis la guerre de 1967.


« Depuis 40 ans, plus de 18 000 maisons palestiniennes ont été détruites, nous sommes là pour dire ça suffit ! » s’exclame Jeff Halper, coordinateur du comité. C’est dans la petite Mosquée Des Marocains, intégrant le premier ensemble de maisons détruites par l’occupation israélienne après la guerre de 67, que l’ICAHD a décidé de déclarer officiellement ouvert son programme de reconstruction des maisons palestiniennes. Cette nuit du 11 juin 1967, les bulldozers israéliens ont expulsé 135 familles palestiniennes du quartier musulman de Jérusalem, détruisant leurs maisons ainsi que deux mosquées, afin de créer une place ouverte devant le Mur des Lamentations (photo). «Le premier acte d’occupation fut la destruction de maisons, commis pour donner à la Palestine un visage purement juif, en mettant les habitants dehors et en confisquant leurs terres. » Insiste Jeff Halper. « Nous sommes là aujourd’hui en tant que juifs israéliens, pour prendre les responsabilités de ce que notre gouvernement a fait durant ces quarante années. » Depuis le mois de mai, l’ICAHD a reconstruit 35 maisons palestiniennes, 15 sont en cours dans tous les territoires occupés, ainsi qu’en Israël. Les fonds viennent de dons de la société civile. « Nous avons reçu 1,5 millions de dollars de la part d’un juif orthodoxe de New York particulièrement en colère contre la politique israélienne. » Témoigne Jeff Halper. Selon le comité, 6 000 dollars suffisent pour reconstruire une maison avec deux pièces, une cuisine ainsi qu’une salle de bain. « Nous allons commencer par reconstruire 300 maisons à partir de l’année prochaine, et nous considérons ceci comme un acte de résistance à l’occupation. » Insiste le coordinateur de l’ICAHD.

Aujourd’hui encore, la destruction des maisons palestiniennes se poursuit, sous différents prétextes. Outre l’extension des colonies et la construction du mur de séparation qui détruit de nombreux foyers palestiniens en Cisjordanie, la partie Est occupée de Jérusalem est en proie à une politique d’épuration par le biais d’expulsions des palestiniens. « Il y a trois ans, le gouvernement israélien a créé une permission administrative qui donne au ministère de l’intérieur le droit de détruire des milliers de maisons palestiniennes » prétextant que les habitants n’ont pas obtenu de permis. « Ils doivent avoir un permis juste pour être connecté à l’électricité ou à l’eau. Les permis de construire sont très difficiles à obtenir pour les palestiniens : ils doivent dépenser de 20 à 60 000 dollars. C’est impossible pour eux, ils n’essayent même pas car ils savent qu’après tout ceci ils n’obtiendront pas ce permis. (…) De plus, les juifs peuvent venir habiter le quartier musulman de Jérusalem, mais l’inverse n’est pas possible.» Déplore Jeff Halper (photo : colonie juive au sein du quartier musulman de Jérusalem Est). «J’ai fait reconstruire mon toit sans permission, ils me l’ont démolis. » S’exclame Aïcha, habitante de la vielle ville de Jérusalem-Est. « Ils m’ont dit que je n’avais qu’à mettre une bâche en plastique. Mais qui peut vivre l’hiver sous une bâche en plastique ? »
Selon le comité, la partie de la vieille ville jouxtant l’Esplanade des Mosquées a perdu sa majorité musulmane, au profit de la population juive. Jeff Halper précise que « sur certaines cartes israéliennes de la ville, ce quartier, historiquement musulman, est appelé nouveau quartier juif. »

Jérusalem la magnifique, torturée…

Ça y est, je quitte Tel Aviv ce 5 août 2006, pour rejoindre Jérusalem. Je prends un bus collectif qui part de la grande ville israélienne pour me rendre directement dans le vieux quartier de Jérusalem. Je ne veux plus attendre, je veux allez à Jérusalem est… Me voici donc à la porte de Jaffa, à l’entrée de la vieille ville de Jérusalem est / ouest ?! Je ne sais pas trop car apparemment il n’y a pas de différence, pas de barrière, pas de douane…rien. 



Peu importe, pour l’instant je suis émerveillée par la beauté de cette vieille ville qui semble nous faire retomber dans l’histoire de l’age d’or du Moyen Orient. Je pose mes affaires à mon hôtel et je me lance seule dans les ruelles étroites de cette ville chargée d’histoire. Je ne sais pas trop ou je vais, je n’ai pas de plan de la ville, je suis le flot des gens, puis je me détourne, je suis mon instinct, je descends des dizaines de petites marches usées par le passage des touristes, nombreux en période de pèlerinage. Je croise de tout dans cette ville, des chrétiens, des grecs orthodoxes, des juifs orthodoxes, des musulmans orthodoxes… de tout mais souvent orthodoxe en fin de compte. Je fonce, je me retrouve en plein cœur du quartier musulman, avec sa musique, son souk, ses couleurs, ses odeurs de fritures, de thé à la menthe, les femmes qui marchandent, les hommes qui achètent, les enfants qui jouent au ballon… je rentre dans une sorte de petit tunnel en pierre, et au bout, j’aperçois une grande porte : C’est une des entrée de l’Esplanade des Mosquées !

Je fonce droit devant, sans voir les soldats israéliens sur le côté qui m’arrêtent dans mon élan me demandant tout un tas de trucs stupides auxquels je n’étais pas préparée, émerveillée par l’endroit que j’allais visiter. « Tu es musulmane ? D’où viens tu ? Qu’est ce que tu fais ici ? Tu parles l’arabe ? As-tu un visa ? » Me demande l’un d’entre eux. Je reste un peu bouche bée de voir un soldat israélien me demander si je suis musulmane et garder l’entrée de l’Esplanade des Mosquées, sachant que la seconde Intifada a été déclenchée 6 ans plus tôt par la venue de M. Sharon sur cette même place. Je lui dis que je suis musulmane, il me demande de réciter la Fatiha (Sourate d'ouverture du Coran), je fronce les sourcils et je lui récite. Il me confie donc à des palestiniens qui sont à l’entrée. Je couvre ma tête et posant à peine le pied sur l’Esplanade des Mosquées, l’appel à la prière retenti. C’était magique ! J’ai eu l’impression égoïste que le Muezzin n’attendait que mon arrivée.

Je me dirige en premier lieu vers le Dôme du Rocher, mon cœur battait la chamade. J’entre dans ce monument spectaculaire au centre duquel gis un énorme rocher (voir photo), comme le haut d’une montagne autour de laquelle toute la ville se serait construite. En dessous de ce rocher, il y a une autre petite salle de prière. Je ne suis pas descendue de peur que ce soit interdit aux femmes. Et puis, je me suis rendue compte qu’en fait, les femmes et les hommes prient dans les mêmes salles. Les femmes sont derrière et les hommes devant, mais aucune séparation physique ne subsiste. Agréablement surprise, je continue ma visite et me dirige vers la mosquée d’Al Aqsa. Les gens me disent spontanément bonjour, ou plutôt « salam’alaykoum ». Je devais vraiment avoir l’air d’une étrangère car je ne passa pas inaperçue, mais tout le monde est très gentil et règne ici une forme de plénitude. Tout est doux, l’air, l’eau, les gens, le soleil, les enfants qui jouent…la vie. Je visite la mosquée sainte et je remarque dans celle-ci un petit meuble en verre qui contient des douilles de fusils et d’obus. Je demande à une personne ce que c’est. Il me dit que se sont les traces de l’attaque israélienne sur la mosquée d’Al Aqsa il y a six ans, lors du déclenchement de la seconde Intifada.

La réalité apparaît

Ceci est la ligne verte

Après ma visite je sors et je rejoins mes amis français. C’est la que ma visite de Jérusalem devient bien plus pertinente. Au fil des rues, nous remarquons, en plein quartier musulman, des étages entiers d’immeubles portant le drapeau israélien, avec un petit bout de tissu orange accroché. Ces étages sont en fait des colonies au cœur de ce qui normalement est censé être palestinien. Et la ligne verte ? Et Jérusalem est ? Où est elle ? Je la cherche encore. Elle n’existe plus, c’est une énorme tromperie. Il n’y a plus de différences. Tout est devenu israélien. La couleur orange qui s’invite sur ces balcons (voir photo) est en fait le symbole de l’extrême droite israélienne qui prône le développement des colonies et l’expulsion des Arabes de la Palestine. En bas de ces immeubles, quatre gaillards armés (on voit leur flingue dépassé derrière leur pantalon), garde l’entrée. J'apprends plus tard que ces hommes sont payés par la municipalité !! Et là, toute la tension qui subsiste revient d’un coup. Le drapeau palestinien est interdit dans toute la ville, est et ouest, alors que le drapeau israélien foisonne de toute part.

Les commerçants palestiniens qui vendent des tee-shirts à l’effigie de la Palestine et de sa libération, sont obligés  de vendre, sur le même étalage, des tee-shirts à l’effigie de l’armée israélienne ! (voir photos)

Les palestiniens sont en fait sous pression constante. Nous sommes d’ailleurs témoin d’un contrôle de police israélienne sur des musulmans habitants Jérusalem (photo ci-dessous). Délit de salle gueule : nous avons vu les policiers commencer à suivre ces jeunes musulmans depuis déjà plusieurs ruelles. Ces jeunes hommes barbus et habillés de kamis blancs ne sont autres que les propriétaires d’un hôtel dans la rue Via Dolorosa. Le contrôle se passe donc bien et tous retournent à leur occupation…ironie.


Les palestiniens, qui sont pas arabe israéliens, habitant ou travaillant à Jérusalem ont un statut spécifique. Ils sont « jérusalémites ». Ils ont une autorisation spéciale d’entrée et de circulation à Jérusalem et s’ils quittent la ville trop longtemps ils perdent leur statut. Tous les autres palestiniens de Cisjordanie et de Gaza sont interdits d’entrer à Jérusalem ; est ou ouest, cette frontière n’existe désormais plus. J’en veux pour preuve la construction d’un tramway israélien, qui contourne la ville de Jérusalem, annexant donc de facto la ville à l’état d’Israël. Pour information, c’est une entreprise française qui fabrique ce tramway stratégique. 

Dans notre hôtel nous avons discuté avec un jeune homme qui nous a révélé une véritable complexité dans son identité. Il a une carte de résidence israélienne, mais un passeport jordanien. Pourtant il est palestinien ! « Parfois je dis « eux » et « nous », mais je suis en fait incapable de définir qui sont « eux » et « nous ». » nous avoue-t-il. Impressionnant ! Il nous montre sa carte de résidence. Devant la mention « ethnie », nous trouvons : xxxxx. Il y a quelques années, le gouvernement israélien a arrêté de mentionner « arabe », « juif » ou « druze » sur les cartes d’identités, mais ceux qui ne l’ont pas faite réactualiser gardent cette mention. De toute façon, il y a un moyen plus subtil de savoir. En dehors du nom, il y a un numéro : celui du service militaire. Les arabes israéliens, qui sont en fait des palestiniens incorporés dans l’état d’Israël, n’ont pas le droit de faire le service militaire donc il n’y a pas de numéro de service sur leur carte d’identité. Au premier coup d'oeil, vous savez à qui vous avez à faire.

En se baladant dans les ruelles du quartier musulman, on peut entendre, provenant de certains magasins, une chanson à la gloire du Hezbollah et de son chef, Hassan Nasrallah, qui est diffusée à la radio. Les commentaires de palestiniens fusent, ravis de voir aux infos la mort de 12 soldats israéliens sur le front libanais. Tout ceci sous le nez des gardes du corps israéliens qui font mouche de ne rien entendre. Lorsque nous sommes allez vers le Mur des Lamentations, lieu saint du judaïsme, nous avons surpris des discussions entre jeunes juifs américains, fustigeant le partage de la ville avec les "arabes" « ils n’ont rien à foutre la ! Ils vont finir par dégager » s'esclaffait l’un d’entre eux. Nous avons de plus, remarqué une sorte de rambarde, accès direct à l'Esplanade des Mosquées. Car le Mur des Lamentations est en fait l'un des murs qui forme, au-dessus, l'Esplanade. Cette rambarde (photo ci-contre), a été construite par l'armée israélienne, suite au déclenchement de la seconde Intifada. C'est un accès qui permet aux tanks et autres jeeps blindées d'entrer sur l'Esplanade de façon rapide et efficace.

Plus on reste à Jérusalem, plus on ressent la puanteur de la situation. Cette ville renferme à elle seule toute la complexité du conflit israélo-palestinien. Après deux jours passés ici, nous entrerons dans les territoires, direction Hébron.


Nadia S.