Apartheid

Chaque fois que je passe un check point militaire, j'aperçois de l'autre côté de la route des groupes de colons qui attendent leur bus ou font du stop. Certains peuvent attendre des heures, alors qu'en face, les bus palestiniens relient ces différents points aux villes principales de Cisjordanie. Outre les routes réservés aux israéliens, les stations essences et restaurants réservés aux israéliens, le mur qui sépare les deux populations, l'apartheid semble avoir conquis les esprits au plus profond.

Une personne me disait naturellement "ils peuvent attendre des heures mais ça ne leur viendrait pas à l'esprit de traverser la rue et de pendre un bus arabe." Je serais curieuse de voir quelle serait la réaction des palestiniens. Quoiqu'il en soit, il semble inimaginable de les voir traverser la route, sans bonne garde militaire. Chacun vit donc dans son monde. Les colons avec les colons et les palestiniens entre eux. En général, les rencontres malheureuses se terminent mal. C'est d'ailleurs souvent le cas à Hébron, où les palestiniens ont régulièrement le malheur de tomber sur un groupe de colons; ils finissent a l'hôpital, si ce n'est pas dans la tombe.

Je suis retournée visiter Hébron cette semaine, et notamment la mosquée d’Ibrahim, le Patriarche. Dans la ville, je suis très étonnée de voir les trottoirs refaits à neuf ainsi qu’une fontaine somptueuse non loin de l’entrée de la vieille ville. Les Palestiniens ne se laissent pas allés et ils reconstruisent sans cessent ce qui a été détruit ou détérioré. La colonie est toujours bien là (photo). Je m’enfonce dans les ruelles de la vieille ville afin d’atteindre la mosquée. L’ambiance est absolument intenable. Un bâtiment palestinien a été colonisé il y a plus de deux mois maintenant et personne ne semble dire mot, sauf les associations de défense des droits de l’homme. Il ne vaut mieux pas s’approcher de trop près du bâtiment, les habitants sont armés. « Même les gamins des colons portent des M16, si tu as le malheur d’en croiser et que tu t’embrouille avec eux, ils te tirent dessus. C’est normal pour eux » Témoigne un habitant de la ville. D'ailleurs à ce propos, le ministre de l'intèrieur israélien avait fait une intervention médiatique tonitruante concernant la prise de ce bâtiment, il avait même assuré qu'il le ferait évacuer au plus vite... les palestiniens attendent toujours.

Je finis par arriver à l’entrée de la mosquée. Les trois check point militaires sont toujours gardés par les soldats : fouilles, questions… la routine.

J’entre dans la mosquée et, où siège le tombeau du Patriarche, j’entrevois une femme de l’autre coté, du coté juif. Elle ne me remarque pas, elle semble lire un livre. Entre elle et moi, deux grilles et un muret blindé, qui a été installé récemment.

Israéliens et palestiniens se réunissent ici autour du même lieu saint, et pourtant ils vivent dans deux mondes qui semblent totalement hermétiques. La seule différence, c'est que ces colons ont choisi de vivre dans leur "ghetto", les palestiniens non.

Je fini par quitter les lieux. Je passe un tourniquet (photo) : je suis du mauvais coté de l'apartheid, le côté qui subit.

Nadia S.

Carnet de bord, visite d'Hébron (1ère partie)

Nous avons quitté Jérusalem ce 7 août 2006, afin de nous rendre à Hébron, la plus grande ville de Cisjordanie. Après un changement de véhicule obligatoire non loin de Bethléem, nous sommes enfin arrivés. Nous n'avons rencontré qu'un check point. Les habitants nous disent que la guerre au Liban a sollicité une partie du contingent de l'armée israélienne, ce qui a libéré quelques barrières, habituellement fermées ou du moins, très contrôlées (voir photo).

Nous sommes directement partis visiter la petite mosquée d'Abraham. Sur le chemin, nous avons traversé un petit marché, qui semblait s'étioler au fur et à mesure que nous nous approchions de la mosquée. Les gens sont très accueillants, une fois qu'ils comprennent que vous n'êtes pas des colons. Les quelques vendeurs qui subsistent à l'entrée de la vieille ville ont insisté pour que nous prenions gratuitement quelques fruits. Nous avons négocié avec eux pour payer, mais ils ont refusé catégoriquement. C'est la première fois que je dois marchander dans ce sens là ! 

Au fur et à mesure, la vieille ville se vide de plus en plus. Les ruelles sont protégées au dessus de nos têtes par des grillages défoncés et encombrés par tout un tas d'ordures diverses et variées. En regardant attentivement les immeubles au dessus de ces grillages, nous apercevons une banderole de drapeaux israéliens. Les jeunes palestiniens qui nous accompagnent nous expliquent que se sont des colons qui balancent leurs ordures sur les passants. C'est la raison de la présence de ce grillage de protection. D'ailleurs, les réactions ne se font pas attendre et nous recevons une petite pierre lancée d'une fenêtre. Nous pressons le pas car nos guides ne sont pas tranquilles. Les colons font souvent des descentes dans la vieille ville nous expliquent-ils. Ils sont armés et peuvent tirer sans aucune raison apparente, sous le regard des soldats immobiles.

Avant d'arriver à l'entrée de la fameuse mosquée d'Abraham, nous prenons un jus de carotte auprès du seul petit magasin encore ouvert dans cette partie de la ville. C'est une vieil homme (voir photo) qui tient sa petite boutique et qui a fermement décidé de ne pas la fermer.

Nous atteignons enfin notre but. Après trois barrières de contrôles de l'armée israélienne, nous découvrons cette petite mosquée, simple et modeste qui pourtant représente une place d'une importance sans commune mesure pour les habitants. En effet, là repose le Père des trois religions monothéistes : Abraham. La mosquée est maintenant coupée en deux. La deuxième partie est devenue une synagogue fréquentée par les 400 colons qui occupent le centre ville. D'ailleurs, la tombe du patriarche est visitable des deux côtés, et on peut apercevoir à travers la grille, les visiteurs israéliens. Des échanges de regards se font : ils semblent se questionner sur notre présence du "mauvais" côté de la grille...

Pendant que nous visitions cet endroit, l'un de nos guide s'est fait gifler par un soldat semble-t-il pour avoir parlér à deux jeunes allemandes qui se trouvaient là. Choqué, le jeune homme est venu nous trouver afin que nous partions au plus vite. En sortant, un enfant d'une dizaine d'année, fut agrippé par un soldat qui lui criait dessus. Apparemment l'enfant a été violemment questionné à propos d'une inscription faite en arabe sur son bras... La tension est véritablement palpable et les gens de la vieille ville sont très stressés et paraissent parfois atteindre un certain degré de folie.

Le soir de cette journée du 7 août, nous sommes allé fumer une chicha dans un café, afin de nous relaxer. Nous avons passé une soirée inoubliable avec un groupe d'hommes palestiniens. J'en avais mal aux joues de rire de leurs blagues. Il y avait une ambiance merveilleuse. Ils sont très joyeux et semblent avoir beaucoup de choses à nous apprendre. Pendant que nous discutions, tout en buvant un thé à la menthe, deux jeunes hommes sont arrivés sur une superbe moto de course. Nous avons tous été surpris de cette entrée spectaculaire et bruyante. C'était d'ailleurs la première fois que nous apercevions un tel engin en territoires occupés. Nous avons donc demandé à nos hôtes comment se faisait il que les jeunes n'avaient pas de deux roues. L'explication est tombée comme une sentence : les soldats israéliens ont interdit la possession de deux roues aux habitants des territoires ! Ne me demandez pas quelle est la raison officielle, je l'ignore. Le fait est que les deux jeunes motards nous ont indiqué qu'effectivement s'ils se font choper sur leur moto, ils sont immédiatement arrêtés et emprisonnés.

L'un des policiers palestiniens nous a expliqué que l'une des raisons probable de cette interdiction provenait de la prolifération d'un trafic de véhicules qui subsiste entre Israël et les Territoires Palestiniens. Selon ses dires, certains israéliens s'accorderaient avec des palestiniens pour faire voler leur véhicule par ces derniers. Ainsi, le propriétaire israélien touche l'assurance, pendant que sa voiture est revendue en pièces détachées dans les territoires. Évidemment, chacun prend sa commission sur la revente de ces pièces. C'est pourquoi il est très fréquent de voir les soldats pratiquer un relevé des numéros de série des pièces composant les véhicules contrôlés, afin de vérifier qu'elles ne proviennent pas d'un de ces trafics juteux.

Quoiqu'il en soit, nous avons passé une excellente soirée en présence de ces hommes. L'un d'entre eux, qui travaille pour la police palestinienne nous a raccompagné dans son pick-up. Nous étions tous à l'arrière, les cheveux au vent, criant de joie dans la nuit calme d'Hébron. Le bonheur de notre présence réciproque était d'une force impressionnante. Pendant rien que quelques minutes, nous avons senti cette force, cette liberté émaner de chacun d'entre nous. Nous avons fait "la fête" dans les territoires occupés par des colons qui s'épuisent à haïr et à humilier des habitants, dont certains arrivent tout de même à en rire ! C'est la plus grande preuve d'humanité que nous pouvions recevoir. Cette journée restera gravée dans ma mémoire à jamais... Hébron, la ville où le sourire ne se perds pas malgré la dureté de l'épreuve quotidienne.

Nadia S.

Hébron, ville fantôme

Avec une population d'environ 500 000 habitants, Hébron est la ville la plus peuplée de Cisjordanie. Située dans le sud des territoires occupés, non loin de Bethléem, Hébron est en proie à une situation particulièrement difficile.

La ville d’Hébron a connue des heures très sombres. Si dès 1929 les tensions atteignent déjà des sommets avec le massacre de 67 juifs, sous le mandat britannique, la situation n'a que très peu évoluée. et la colonisation y ajoute son cortège de violence, d'humiliation et de colère.



Coupe gorge

Colonie juive d'Hébron vu du toit d'un
immeuble, côté palestinien. 

Séparation arbitraire en plein coeur
de la ville. De l'autre côté, la colonie.

Aujourd’hui, au cœur de cette ville palestinienne, se dresse, une colonie israélienne abritant environs 400 colons. Ces quatre cents juifs orthodoxes sont protégés par plus de 2 000 soldats sur armés. Cette présence a créé une situation particulièrement tendue et dangereuse pour tous palestiniens qui s’approcheraient d’un peu trop près des séparations arbitrairement élevées dans la ville. Cette « bataille » des maisons, est due notamment à la présence du tombeau des patriarches. Serait enterré en plein cœur d’Hébron, Abraham, le père des trois religions monothéistes majoritaires. Son tombeau était à l’origine une mosquée. Mais, le 25 février 1994, le dr. Barry Goldstein, un colon fanatique, entre dans la mosquée Al Haram al Ibrahim, à l’heure de la prière au 15ème jour du mois de Ramadan. Il tire sur les fidèles, tuant ainsi 29 personnes dont trois enfants. Les musulmans n’étaient pas autorisés à entrer dans la mosquée, à l’exception de quatre jours par an. C’est durant l’une de ces quatre journées, que Goldstein a pénétré dans le lieux saint.


Suite à cette tuerie, l’armée israélienne a imposé à la population palestinienne un couvre feu durant quarante jours, puis partagé la mosquée en deux parties, dont l’une est devenue une synagogue. Tout le quartier, qui constituait le souk de la ville, a été fermé. Le centre ville a été complètement bouclé. Les marchands, menacés directement par les soldats et les colons armés, ont fermé leurs boutiques par peur des représailles. Le souk est devenu fantomatique (photo: souk dans la vieille ville d'Hébron), les habitations ont été vidées. La vieille ville d'Hébron comptait plus de 20 000 habitants, il n'en reste aujourd'hui que 3 000. Les rues jouxtant les maisons israéliennes sont protégées par des grillages. Les colons jettent régulièrement des détritus, des parpaings ou des briques sur les passants palestiniens.

Aujourd’hui encore, afin d’atteindre la mosquée, trois contrôles de soldats, communément appelés « check point », sont obligatoires. A 10 mètres de décalages, trois barrages sont imposés à toute personne visitant le lieu de prière, côté palestinien. Il n’est pas rare que l’accès soit refusé aux habitants sous des prétextes incohérents. Les soldats invoquent à tort et à travers la « raison de sécurité ». De l’autre côté en revanche, les colons sont autorisés à porter des armes dans les lieux saints et à pénétrer en toute liberté dans leur parti du tombeau. Ils peuvent aussi se balader dans les rues proches de leur colonie, sous bonne escorte militaire, effrayant du même coup tout palestinien présent dans cette zone.

Ce centre ville est  devenu au fil des années un véritable coupe gorge pour les palestiniens. Une association américaine nommée « Christian Peacemaker Team », a élu domicile exactement au point de séparation entre la vieille ville arabe, et la nouvelle colonie. Cette association chrétienne a été mise en place afin de promouvoir un dialogue entre les deux parties et réduire les violations aux droits humains dans les zones de conflits. Cependant, récemment, beaucoup d’internationaux ont été attaqués physiquement par des colons, rendant le travail difficile. L’association continue de développer une forme d’accompagnement pour permettre, notamment aux enfants palestiniens, d’atteindre leur école sans problèmes. (photo: un enfant palestinien rentre chez lui, à l'entrée de la colonie) De nombreuses attaques de colons sur ces enfants ont été répertoriées.

Zones de « sécurité »

Deux zones ont été mises en place dans la ville : la zone H1, où la sécurité est assurée par les Palestiniens et H2 dans laquelle, les habitants, israéliens ou palestiniens sont sous le contrôle Israélien. Cependant, cette délimitation n’arrête pas les soldats israéliens qui interviennent quasi quotidiennement dans les quartiers dits zone H1. (photo : une femme tente de négocier le passage avec des soldats)

De plus, la police palestinienne qui tente d’établir un certain ordre, n’a plus de ressources et est privée de l’usage et de détention d’armes. « Nous ne pouvons pas faire régner l’ordre si nous n’avons aucun pouvoir. Les soldats sapent notre autorité, nous confisquent et nous interdisent le port d’armes. Comment peut on arrêter des criminels armés si nous n’avons rien d’autres qu’une matraque ? Témoigne l’un des responsables de la police de la ville. Au début je gagnais 700 dollars par mois, depuis six mois, je n’ai reçu que 600 dollars.» ajoute t il. En effet, les fonctionnaires ne reçoivent plus leur paye depuis l’élection du Hamas au gouvernement et le boycott de la communauté internationale.

Réelle compassion ou jeu politique ?

L’agressivité des colons d’Hébron a été maintes fois critiquée par les israéliens eux-mêmes. (photo: un père d'une famille de colons nous lance des pierres ) Récemment un article parut dans le Jérusalem Post, signé de l’ancien ministre de la justice israélienne, Yosef Tommy Lapid, a fait polémique. « C’est impensable que la mémoire d’Auschwitz serve de prétexte pour ignorer le fait, que non loin de nous, il y a des juifs qui se conduisent avec les palestiniens exactement de la même manière que les antisémites allemands, hongrois ou polonais, se sont conduit avec les juifs à une époque. » Déclare-t-il.

Ajustant tout de même son propos, il ajoute : « je ne parle pas des crématoires ou des pogroms, mais plutôt des persécutions, poursuites, lynchages, déconsidérations de vie, tactiques d’intimidation, crachats et mépris. » (photo: une porte palestinienne marquée par les colons) Se flagellant oralement sur ses anciennes non réactions face à la situation d’Hébron, l’ancien ministre de la justice se rappel sa lâcheté : « Même pire : j’ai réagit avec silence lorsque j’étais ministre de la justice. » Insiste-t-il.

La situation à Hébron se dégrade de plus en plus et la sécurité des habitants palestiniens de la ville n’est absolument pas assurée face aux colons armés et aux soldats qui tirent sans sommation dans les foules palestiniennes.

Nadia S.